在Lemaire的最新时装秀于巴士底歌剧院举行之际，时尚界正面临一项可能重塑一家服装公司设计格局的重大变动。

根据资深时尚记者Lauren Sherman在行业媒体PUCK的报道，Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran预计将结束与优衣库Uniqlo U系列的合作，2026年秋冬系列很可能是他们与优衣库长达十年合作的终点。

报道还指出，迅销集团已减少了对Lemaire同名品牌的持股比例。迅销内部曾探讨过在Lemaire缺席的情况下U系列能否独立运营，但这一想法被创始人柳井正否决。截至目前，Lemaire方面和迅销均未对此事发表评论。Sherman也提示，未来几个月的情况仍有可能发生变化。

优衣库此前与德国设计师Jil Sander合作的+J系列未能长久维持，这曾是柳井正心中的一大憾事。尽管U系列合作的结束尚未得到官方确认，但业界普遍认为这段持续了十年的、被形容为“稳固且互利”的合作关系即将画上句号。

一场互利共赢的十年合作

Uniqlo U系列的前身可以追溯到2015年的“Uniqlo and Lemaire”合作项目。首次合作便广受欢迎，到了2016年，Lemaire被任命为优衣库巴黎研发中心艺术总监，U系列由此正式诞生。

这位拥有近四十年经验的法国设计师，其职业生涯始于Christian Lacroix和Yves Saint Laurent的时装屋。他曾于2000年至2010年间担任Lacoste的创意总监，并在2010年接替Jean Paul Gaultier成为爱马仕女装的艺术总监。正是他在爱马仕的经历，使得U系列在中国社交媒体上获得了“爱马仕平替”的称号，当时Lemaire品牌本身尚未被大众熟知。

Lemaire本人坚持不将自己的名字放在标签上。他在2016年接受《Interview》杂志采访时表示：“他们提议，‘不如把你的名字放上标签，叫Christophe Lemaire for Uniqlo？’我回答，‘不。’时尚圈的人会在意，但优衣库的消费者不会……这不是一次短暂的设计师联名。这个理念是要创造一种持续存在的产品——它就是优衣库本身，并且能够与主线产品形成互补。”

这句话后来几乎成为了Uniqlo U系列的定义。它并未像多数联名系列那样依赖设计师的个人声望，而是逐渐融入了优衣库的产品体系。

十年之后，这次合作几乎实现了双方最初设定的目标。

对优衣库而言，它获得了一种更为现代、内敛且带有欧洲审美品味的全新设计语言；而对Lemaire而言，优衣库则成为了品牌发展道路上的重要助推器。

据Business of Fashion报道，Lemaire品牌的销售额在2019年至2024年间增长了十倍，突破了1亿欧元（《南华早报》估算约为1.16亿美元），而疫情前这一数字仅为1000万欧元。

自2023年起，Lemaire开始在中国大陆、日本和韩国开设直营门店。2024年，该品牌在中国大陆的首家门店在成都太古里开业，据当地商业媒体报道，该店开业后月均销售额约为700万元人民币，其标志性的“牛角包”包款长期处于供不应求的状态。

Lauren Sherman还援引一位知情人士透露，Lemaire品牌预计2026年的销售额将达到1.6亿欧元。更重要的是，品牌的快速增长并未牺牲其独特的设计风格，这使其成为私募股权和战略投资者眼中的理想投资对象。Sherman形容Lemaire已位列“每一个战略买家都在密切关注的独立奢侈品牌候选名单”之上。

与此同时，Lemaire品牌内部也在进行人事调整：负责亚洲市场拓展的Laetitia Mergui已于今年早些时候卸任CEO，由曾在Jacquemus担任首席运营官的Lemaire资深员工Clarisse Godbillon接任。所有迹象都表明，该品牌正为未来的独立发展进行准备。

挑战与机遇并存的时刻

对优衣库而言，Lemaire的潜在离开无疑是一个不利的消息。

在过去的十年里，U系列凭借其低饱和度的色彩、宽松的剪裁和实用的廓形，成功塑造了优衣库内部最具辨识度的产品线之一。尽管优衣库从未公布U系列的具体销售数据，但根据该系列在全球范围内的全面铺货规模估算，其年零售额可能达到9至10亿美元，约占优衣库2025财年总营收的5%。

更具标志性的是，U系列中涌现出许多堪比主力产品线的畅销单品。例如，U系列圆领T恤自2024年5月至2025年9月连续17个月位居优衣库全球T恤销量榜首，这一成就甚至被优衣库直接写入了商品介绍页面。

销售数据只是相对容易量化的价值，而U系列在整个优衣库产品体系中扮演的“设计实验室”角色则更具战略意义。U系列中经过市场验证的设计、剪裁或材质，常常会被引入到主力产品线中，这种现象在优衣库内部被称为“连锁效应”。

这种效应通常不易察觉，但早在2016年，时任优衣库全球品牌体验创意总监的Shu Hung在接受VICE采访时曾承认：“随着时间推移，这个系列将会变得越来越大，并且开始影响优衣库的其余产品线。Christophe为U系列所做的一切，对整个优衣库产生了连锁效应。他真正想做的，是创造新的基本款。”

当被问及具体哪些方面产生了“连锁”时，她提到了廓形：“更大的上装。轮廓强烈的A字裙。还有全成型针织。”

无缝3D针织曾是U系列的一大特色工艺。Shu Hung当时特别强调：“你在大众零售里通常看不到这种工艺，它一般非常昂贵、产量有限。”如今，3D针织连衣裙和毛衣已成为优衣库主线产品的常规款式。

换而言之，U系列作为一个相对独立的实验平台，为体量庞大、有时显得略显笨重的主品牌承担了本应由其自身完成的审美探索。U系列是优衣库成本最低的创新试验场，失去它，优衣库将失去的不仅仅是销量，更是产品线更新迭代的源头。

Lemaire可能离开的时机，恰好也与优衣库全球化发展的新阶段相吻合。过去二十年，中国一直是迅销海外增长最快的市场，但近年来，集团的增长重心已明显转向欧美。

自2022年以来，大中华区在优衣库海外业务中的占比持续下降，从近一半（48.1%）跌至上一财年的34%。与此同时，欧美地区的占比逐年攀升：2022年至2025财年，欧洲在集团总收入中的份额从5.6%增长至10.9%，北美则从5%增至8%。

门店扩张策略也随之调整。

相较于在中国和日本采取密集覆盖的门店网络，欧美市场更侧重于旗舰店模式，在伦敦、巴黎、纽约等核心城市持续开设大型门店，旨在通过品牌影响力带动单店效率，而非单纯追求数量扩张。

高盛分析师河野翔（Sho Kawano）认为，优衣库在全球化过程中采取的策略是：“过去十年，行业大量涌向快时尚，这反而巩固了优衣库的地位。”优衣库全球创意总裁John Jay则更直白地表示：“我们完全站在了时代精神应该在的位置。因为对我们而言，品质不容商量。”

从某种意义上说，优衣库可以被视为“精简版”快时尚。零售分析机构Edited的数据显示，优衣库约三分之一的商品在货架上停留六至九个月，而Zara 66%的商品则在上市不足三个月就会下架。柳井正曾表示：“我们不追逐潮流。人们误以为优衣库是快时尚品牌，其实不是。”

在这场跨洋扩张的过程中，优衣库比以往任何时候都更需要Lemaire所代表的现代、西方的审美语言。U系列的结束无疑将给这一进程带来阻碍。

当然，面对Lemaire可能离去的局面，柳井正并非毫无准备。2023年推出的Uniqlo:C系列，常被视为U系列的“替代品”——其设计理念、命名方式乃至定价区间，都几乎完全复制了U系列开创的模式。而C系列的主导者、前Givenchy与Chloé创意总监Clare Waight Keller，已于2024年秋季正式升任优衣库全线创意总监，负责从HEATTECH到男装等所有主线产品的创意事务。优衣库研发负责人胜田幸宏给出的理由是：“她是世界上少数能在创作与商品运营之间达到高度平衡的创作者之一。”

这种晋升路径本身，就是U系列留给优衣库最持久的传承：首先运营一个“实验室”来验证设计的市场潜力，然后由被证明成功的设计师接管整个品牌。只是当接管者已经到位，实验室的创始人便可能不再有留下的必要，正如“一山不容二虎”。

十年前，Christophe Lemaire的目标并非仅仅打造一个短暂的联名系列，而是“创造一种能够持续存在的产品”。如今看来，这一目标已经实现。即使Uniqlo U系列最终消失，它所建立的方法论——即通过独立设计团队进行试验，再将成功的模式推广到主线产品——已经深深地融入了优衣库的产品开发体系。

对于Lemaire而言，优衣库助其完成了品牌的成长；而对于优衣库而言，真正需要证明的是另一项更具挑战性的任务：在设计师离去之后，这套创新体系是否依然能够持续有效地运转。